По своему опыту скажу что у мощных ламп порядка 30Вт чаще горит электронная часть,а у «слабеньких» чаще сгорает какая нибудь из нитей накала.Поэтому мелкие лампы обычно складываются в кучу а те что помощнее продолжают работать после простенького ремонта.
Для разборки лампы нужно ножом с жестким лезвием(кухонным шеф ножом) разделить две половинки в месе их соприкасания.Сначала проверяем целостность нитей накалов лампы. Сопротивление нитей должно быть в пределах 10-15 Ом. Если они рабочие то ремон будет успешен в 90%.
(Если же нити накала сгорели а электрическая схема в порядке то от нее можно запитать обычную люминисцентную лампу до 20Вт,пособие по подключению можно скачать здесь).
После этого проверяем остальные элементы,чаще всего выходят из строя транзисторы генератора изза перегрева,поэтому после ремонта настоятельно рекомендую в пласмасовом корпусе лампы насверлить отверствий для вентиляции,да и вообще эту процедуру желательно произвести и с новыми лампами.
Транзисторы проверять выпаивая так как в цепи транзисторов между переходами могут быть включены диоды.Транзисторы используются серии 13001-13003-13005-13007-13009.
Правильный выбор транзисторов определяет надежность и срок службы генератора.
Например для энергосберегающих ламп мощности :
1-10Вт рекомендуется использовать транзисторы серии 13001 ТО-92,
10-15Вт серии 13002 ТО-92,
15-20Вт серии 13005 ТО-126,
15-20Вт 13005 серии ТО-126,
25-40Вт серии 13005 ТО-220,40-65Вт – 13007 ТО-220.
Но наилучшим вариантом ставить транзистор несколько мощнее чем был,я обычно вместо 13002 ставлю 13007,точно не сгорит.
Далее в списке неисправностей конденсатор с4(если лампа моргает,или зажигается только область возле нитей накала)замените его на более высоковольтный на 2 КВ.
Может в баллоне лампы сгорела одна из нитей накала.Проверить исправность С4. Выпаять соответствующий оборванному накалу диод(если он есть в схеме),вместо него впаять резистор 10 Ом 0.25Вт.В этом случае лампа при запуске около 10 секунд моргает.
Следующая неисправность-все полупроводники проверены на исправность,кондеры не пробиты,меняем динистор VD7 марка DB3
Бывает что контакт выводов балона со штытьками на плате плохой и лампа не загорается,нужно обжать контакты,а вообще внимательно осматривайте плату,бывают непропаи,трещины дорожек.
МОДЕРНИЗАЦИЯ
Для модернизации подойдёт любой NTC-термистор, предназначенный для ограничения пусковых токов, сопротивлением 20-50 Ом. В холодном состоянии термистор имеет указанное сопротивление, что ограничивает текущий через него ток. При нагреве сопротивление уменьшается и термистор не влияет на работу схемы.
Термистор необходимо установить в разрыв нитей накала лампы в любом удобном месте. При работе термистор нагревается, поэтому не стоит устанавливать его вплотную к другим компонентам.
Установка NTC-термистора последовательно с нитью накала.
Введение данного элемента позволит ограничить пусковой ток лампы и уберечь нить накала от обрыва. Здесь достаточно даже небольшого сопротивления термистора.
В отличие от PTC термистора, который должен быть установлен параллельно резонансному конденсатору и обеспечивать прогрев нитей перед поджигом, данная модернизация не приводит к заметной задержке включения лампы.
Из електронной части лампы путем нехитрой переделки можно сделать импульсный блок питания с мощностью соответствующей самой схеме.
Для того, чтобы из этой схемы сделать источник питания вместо лампы нужно включить дополнительный трансформатор с выпрямителем.
Трансформатор L1(DR1) можно сделать из дросселя, включенного последовательно лампе имеющегося в схеме, предварительно разобрав его и удалив прокладки, создающие зазор в магнитопроводе.
Затем намотать вторичную обмотку (примерно, 4 …7 витков на 1V выходного напряжения) или сделать новый трансформатор на ферритовом кольце диаметром 15-20 мм, — первичная обмотка 350 витков ПЭВ 0,23, вторичная — в зависимости от нужного выходного напряжения.